Die anderen beiden Modelle sind klassische Relais, welche bei Spannung auf dem Steuerstromkreis den Arbeitsstromkreis schließen. Das Relais von Nagares hatte ich in meinem VW T4 verbaut, die günstigere Variante von DT ist aber inzwischen ebenfalls recht beliebt und wurde häufig verbaut. Hersteller
Modellbezeichnung
Art
Preis
BSR
Vollautomatisches Batterietrennrelais Anzeige
maximale Belastung 140 Ampere
ca. 50 €
Nagares
Lastrelais, Trennrelais Anzeige
Dauerbelastung: 100 Ampere
maximale Belastung: 180 Ampere
ca. 20 €
DT
ca. 10 €
Anmerkung: Die Preisangaben sind Bruttopreise einer Internetpreissuche im Oktober 2014. Die Links führen zu den entsprechenden Artikeln bei
Wer es einfach und bequem haben will, also nicht noch zusätzlich »D+« im Fuß- oder Motorraum suchen und zum Relais verlegen will, der greift am Besten zum vollautomatischen Trennrelais [1]. Wer sich zutraut die zusätzliche Leistung zu ziehen, kann zum Nagares [2] oder dem noch etwas günstigerem Relais von DT [3] greifen. [1] ↑ Anzeige – Vollautomatisches Batterietrennrelais 12V / 140 A
[2] ↑ Anzeige – Lastrelais Nagares Relais 180A Trennrelais KFZ Batterie
[3] ↑ Anzeige – Trennrelais DT RL180/12 KFZ Batterie Lastrelais
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Dachte einfach einmal D+ und Masse, fertig ist die Relaisansteuerung. Wenn ich nen Schalter einbaue, der das Relais manuell schaltet, brauche ich ja wieder Sperrdioden. Oder würdet ihr einen Ein-Aus-Ein Schalter verbauen? Also einmal Anschluss an D+, quasi Automatikladung während der Motor läuft, einmal Off und einmal manuell geschalten? So wären die Stromkreise auch sauber getrennt. Vll kann mich jemand erleuchten wie es am Besten geht und was das mit der originalen Ansteuerung des Relais auf sich hat.
Die Funktion eines Trennrelais ist einfach erklärt: Es soll die Verbindung zwischen Start- und Zweitbatterie trennen. Getrennt voneinander sollen beide Batterien sein, wenn man entweder die Zweitbatterie (z. B. auf dem Campingplatz) für die Verbraucher nutzen will, oder wenn das Fahrzeug über die Startbatterie gestartet werden soll. Wenn der Motor läuft, sollen beide Batterien miteinander verbunden sein. Genau diese Funktion wird von diversen erhältlichen Trennrelais übernommen, jedoch sind die Preise und der Funktions- beziehungsweise Leistungsumfang (im wahrsten Sinne des Wortes) sehr unterschiedlich. Egal auf welches Trennrelais die Wahl fällt: Bitte die Leitungen sauber vercrimpen. Eventuell dafür einen Elektriker mit entsprechendem Werkzeug damit beauftragen. Eine saubere Verkabelung ist die Voraussetzung für möglichst geringe Übergangswiderstände. Je höher der Widerstand, desto höher die Gefahr von einer ungewollten »Wärmequelle« und möglichem Kabelbrand. Zusätzlich zum Trennrelais müssen natürlich auch noch Sicherungen verbaut werden.
180 A Trennrelais von Nagares
Von Reimo angebotenes Trennrelais
Sinnvoll ist – meiner Meinung nach – ein Trennrelais mit Schraubanschlüssen. So ist in jedem Fall eine sichere Verbindung gewährleistet (wenn die Kontakte sauber vercrimpt wurden). Es gibt auch Relais mit Anschlüssen für Flachstecker. Diese sind aber in der Regel für deutlich niedrigere Dauerbelastung (40–50 Ampere) ausgelegt. Der Übergangswiderstand bei Flachsteckern ist aufgrund der geringeren Kontaktfläche auch höher. Zudem kann sich durch Vibrationen im ungünstigsten Fall ein Flachstecker lösen. Daher stelle ich auf dieser Seite nur Trennrelais mit Schraubanschlüssen vor. Die teuerste aber bequemste Variante ist sicherlich das vollautomatische Trennrelais. Eine interne, vergossene Elektronik misst die anliegende Spannung. Liegt diese über der Ruhespannung der Batterie, schaltet das automatische Relais und schließt den Kontakt. Die beiden Batterien sind anschließend miteinander verbunden. Es muss keine zusätzliche Leitung mit D+ (»Dynamo Plus«, spannungsführende Leitung wenn die Lichtmaschine vom Motor angetrieben wird) angeschlossen werden.
Moin zusammen,
bin gerade an meiner Verkabelung bzw. der Elektrik der Zusatzbatterie. Ich habe original einen Multivan. Da ist unter der Sitzbank dieses Kleine Trennrelais. Da original ein 10mm2 verlegt ist und das zu dünn ist, habe ich gleich ein dickeres zur Batterie im Motorraum zusammen mit einem 200A Relais verbaut. Da ich ein 17 A Ladegerät eingebaut habe, möchte ich im Stand das Trennrelais manuell schalten können, dass ich entweder beide Batterien zur Verfügung habe oder dadurch eben auch beide Batterien geladen werden. Weiterhin kann ich mir zur Not so selbst Starthilfe geben. Nun zu meinem Problem:
Das Trennrelais hängt original laut Schaltplan mit Pin 86 auf dem Anschluss G4 mit dem blauen 0, 5 er Kabel. Das dürfte dann D+ sein, welches vom Schalttafeleinsatz und das wiederum von der Lima kommt. Anschluss 85 hat zuvor laut Schaltplan eine Sperrdiode im Relais und geht laut Plan mit einem 0, 5 er rot/schwarzen Kabel auf C18. Von da aus auf Klemme 50. Das ergibt für mich irgendwie keinen Sinn.
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Die Watte ist von der Marke Muji und der Edelstahldrah hat eine Stärke von 0, 5mm. Zum Wickeln benutz ich den Heatwave Coiler. Beim Nixon RDA hab ich derzeit noch die mitgelieferten Coils verbaut also kann ich zu dem eher wenig sagen. Der Airflow ist nicht das was man von einem normalen RDA gewohnt ist. Anstatt einem großen Drip-Tip hat der hier ein normales wie fast jeder Tank-Verdampfer. Die Airflow Control befindet sich unten, was beim Fluten der Watte blöd ausgehn kann. Der Laden - Der Laden. Beim Fishbone habe ich mich ans selber wickeln gewagt. Im Endeffekt funktionierte die erste Coil die ich je gemacht habe sehr gut, für die zweite Seite hab ich allerdings 3 Anläufe gebraucht. Der Geschmack ist hervorragend und die Rauchentwicklung für die Leistung von nur 50Watt ziemlich groß. Leider ist mir heute in der Arbeit eine Seite durchgebrannt weil ich vergessen hab die Leistung runterzustellen. Später hab ich mich gleich an der ersten "modifizierte" Variante versucht: Die Twisted Coil. Beide Windungen haben auf Anhieb funktioniert aber leider ist bei Verwendung beider gleichzeitig der Widerstand ein wenig zu niedrig.
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